Как снять старый лак с мебели в домашних условиях.

Каждый из нас мечтает о домашнем комфорте и уюте, о красивом интерьере. Порой хочется кардинально изменить все, сменить обстановку.

Сегодня лакированная мебель пользуется большой популярностью.

Какие-то предметы жаль выбросить, они еще довольно крепкие, но неприглядно выглядят из-за обшарпанного лака. В наше время провести реставрацию мебели, снять лак можно дома. И она прослужит вам еще долгие годы.

Такие изделия красиво выглядят и придают интерьеру солидности.

Если думать о том, что существует суперсредство для снятия лака, то подобное мнение ошибочно. При его производстве не бывает одной основы, она всегда разная. Следовательно, и растворителей изготавливают множество.

Выбирать средство нужно тщательно, чтобы снять лак и не повредить мебель.

Прежде чем приступить к такому ответственному делу, следует тщательно подготовиться. Выбрать метод удаления покрытия, подготовить необходимые материалы и инструменты.

В первую очередь понадобятся средства защиты – специальные очки, перчатки, респиратор.

А для удаления лака – смывка, кисточка, чтобы наносить препарат, шпатель, наждачная лента, шлифовальная машинка, строительный фен, а также полиэтиленовая пленка.

Процесс непростой. За один раз лак не убрать.

В этом деле применяют разные способы. При их подборе учитываются следующие моменты.

• Вид основы. Все зависит от того, что вы будете обрабатывать – половое покрытие или мебель.
• Вид предыдущего покрытия. Выбирая метод, следует ориентироваться на состав лака, ведь по своему составу они различны.
• Количество слоев. При многослойном покрытии требуется приложить максимум времени и усилий, тогда как удалить тонкий слой особого труда не составит.

  
  Информация о том, как снять лак с дерева, способна спасти множество экземпляров старой мебели от прозябания на мусорных свалках.

Средство для снятия лака с дерева – в поисках универсального…

А есть ли универсальный способ избавиться от пришедшего в непригодный вид лакового покрытия? Чтобы зря не тешить вас иллюзиями, сразу ответим – такого способа нет, разве что считать таковым придется сложный и хлопотный метод циклевания. Впрочем, и он не к каждой поверхности применим.

Разная мебель обработана разными лаками на совершенно разных основах. Старинная мебель может быть покрыта спиртовыми составами, шеллаком (смолой природного происхождения), современная мебель – быстросохнущими лаками со сложными химическими формулами. Под каждый состав необходимо подбирать свой растворитель, чтобы добиться наилучшего результата и не навредить древесине.

Следует сразу отметить, что пытаться снять лакированную поверхность на современной мебели из ДСП – равнозначно ее смертному приговору. Вместе со слоем лака вы снимете или существенно повредите декоративный слой, повторяющий ту или иную фактуру. Снимать лак можно только с деревянной поверхности, не боясь обнажить древесину. Будьте готовы к длительному и кропотливому труду, вполне возможно, что понадобится несколько подходов. Главное, не переусердствовать и не повредить сам материал.

Механическая чистка

Метод 1

Использование грубой «наждачки» или шлифовальной машинки:

• Надеть средства самозащиты.
• Заправить наждачную бумагу в машинку (зернистость бумаги от 80 до 120).
• Обработать деревянную поверхность.
• Поставить новую бумагу, зернистость – 180.
• Повторно обработать поверхность до полного удаления лака.

Метод 2

Если старое лакокрасочное покрытие уже начало шелушиться и отпадать кусками, то:

• Очистите поверхность металлической щеткой или грубой наждачной бумагой, совершая круговые движения.
• В местах, где лак остался удалить его отверткой или шпателем.

Важно! Механические методы очистки грубые, поэтому их использование возможно только в случае, если мебель будет покрываться эмалью или краской.

Чем снять лак с дерева – нежный способ

Когда речь идет о том, как снять лак с деревянной раритетной мебели или других лакированных предметов, наиболее актуальным способом является обработка покрытия химическим составом, так называемой смывкой. В ее роли могут выступить как специальные жидкости, гели или порошки, так и универсальные растворители, например, ацетон, который отлично справится с обычным лаком. Если же покрытие из шеллака, его лучше удалять с помощью денатурата.

Для удобства и большей сохранности профессиональная смывка для лака с дерева продается в виде порошка, который нужно развести с водой, в результате чего вы получите густую пасту.

Ее то и нужно наносить на поверхность, которую мы хотим отчистить. Если это возможно, она должна быть в вертикальном положении – это не только удобнее, но и лучше для самого процесса очистки. Такие гели способны за один подход удалить до 10 слоев старого покрытия! Иногда средство для снятия лака с дерева продают в виде готовых жидкостей. Такими следует пользоваться, когда слоев лака не много – не больше трех, поскольку жидкость быстрее высыхает и выветривается, тогда как гель сохнет медленнее и разъедает менее агрессивно.

Выбор инструментов

Для снятия лака необходимы следующие инструменты:

• полиэтиленовая плёнка;
• фен, который применяется именно в строительной сфере;
• паяльная лампа;
• жёсткая металлическая щётка;
• мягкая губка;
• кисточка;
• респиратор вместе с маской для защиты;
• специальный химический состав, смывающий всё;
• очки;
• перчатки из резины;
• наждачная бумага;
• шлифовальная шкурка.

Как смыть лак с дерева — пошаговая схема

Шаг 1: Наносим смывку

Смачиваем кисть в смывке и наносим хорошим слоем на поверхность. Нужно стараться вести кисть в одну сторону и не проводить второй раз по уже пройденному участку.

Шаг 2: Пленка

Рекомендуется для усиления действия смывки накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой – сделать своеобразный компресс. Ждать необходимо от 40 минут до 4 часов, в зависимости от того, сколько слоев нужно снять. Явный признак эффективного воздействия смывки – смена ее цвета до бурого или темно-коричневого оттенка и вспучивание слоев лака.

Шаг 3: Удаляем лак

Чем же снять размягченный лак с дерева? Для этого вам понадобится обычный шпатель. Если это новый инструмент, у него наверняка будут острые угловатые края – лучше их закруглить с помощью точильного камня, чтобы безопаснее было работать с деревом. Нажимать на вспучившуюся поверхность нужно осторожно. Вполне возможно, что за один заход удалить все у вас не получится, в таком случае процесс можно повторить по второму кругу. Иногда достаточно пройтись по поверхности наждачной бумагой, чтобы удалить остатки лаковой пленки.

Шаг 4: Нейтрализация смывки

Обязательно после завершения работы по очистке лака смыть остатки жидкости обычной водой или развести для этих целей на пол-литра воды 100 мл уксуса. Старайтесь проделать этот этап тщательно, но в то же время быстро, чтобы дерево долго не подвергалось воздействию влаги – все-таки оно осталось без защитного покрытия. После промывания тщательно вытрите поверхность фланелевой тряпкой и поставьте сушить предмет на продуваемое место, но не под прямые солнечные лучи! Как только дерево полностью просохнет, можно приступать к повторному покрытию поверхности лаком.
Кроме жидкостей и пасты существуют еще и спреи, которые продаются в баллончиках. При распылении они образуют слой пены, цепляющейся за поверхность. Такой растворитель удобнее наносить, но смыть им получится лишь тонкие слои покрытия. Использовать в качестве растворителя можно и ацетон. Для этого нужно сделать компресс из ткани, обильно смоченной этой жидкостью и наложить на те места, которые нуждаются в зачистке. Сверху компресс также нужно закрыть пленкой и подержать ее на поверхности как минимум 10 минут. В любом случае, какой бы растворитель вы ни использовали, лучше всего проводить такие работы в хорошо вентилируемом помещении.

Процесс снятия покрытия: пошаговая инструкция

Можно поэтапно рассмотреть процесс очищения смывкой. Прежде чем начать работы, из мебели вынимаем ящики, снимаем дверцы, на пол стелем много газет.

Главное – не повредить само деревянное покрытие, иначе вы испортите весь процесс реставрации.

Надеваем средства защиты, в противном случае вы получите серьезные ожоги. Понадобится обычная кисть. Первым делом покрываем поверхность смывкой в один слой, проводя кистью исключительно в одну сторону.

Исходим из того правила, что кисть нужно проводить по одному месту лишь раз, без повторений.

Для получения лучшего результата покрываем сверху полиэтиленом. Держим несколько часов – все зависит от количества слоев. При высокоэффективном очищении смывка приобретает темно-коричневый цвет, а лак вспучится.

Среднее время ожидания эффекта от компресса — от 1 до 4 часов, смотря сколько слоев подлежит снятию.

Если работа проведена правильно, он легко сойдет с поверхности. После снятия пленки размягченный лак убираем шпателем. Если с первого раза не удалился, нужно повторить еще раз.

Бывает, что наждачная бумага может с легкостью удалить то, что осталось.

Затем необходимо убрать остатки средства. Берем воду (примерно пол-литра) с растворенным в ней уксусом (100 мл) и губкой тщательно смываем поверхность и вытираем тряпкой. Обработанную мебель оставляем просохнуть.

Нужно следить, чтобы на нее не попали солнечные лучи.

Следующий способ – механический. Он называется циклевание и имеет существенную отрицательную сторону. Делается это долго, при этом нужно приложить максимум усилий.

Иными словами, это сдирание лакового слоя с применением строительного инструмента.

Проводится он инструментом специального назначения – циклей.

Циклю можно приобрести или сделать своими руками.

Если слой недостаточно толстый, можно ограничиться наждачной лентой зернистостью 80-100, прикрепленной к шлифовальной машинке. После обработки берем ленту зернистостью 150 и выше и проходим еще раз.

Этот способ подходит в том случае, если в дальнейшем будете наносить какие-то другие средства.

Добавочный метод – тепловой. Для этого понадобится строительный фен. Он способен разогреть плоскость до очень высокой температуры – 600 градусов. У него есть преимущество – он достаточно быстрый. Нагреваем поверхность и тут же соскабливаем шпателем. Но здесь необходимо соблюдать все меры безопасности, чтобы избежать возгорания.

При работе нужно открыть все окна, надеть предметы защиты рук и лица.

Чтобы снять лак, применяют и водный способ очистки, наиболее примитивный и безвредный. Обильно увлажненной губкой смачивают плоскость.

В большинстве случаев очистку от лака можно выполнить своими силами.

Через какое-то время лак начинает растворяться. Мокрую поверхность несколько раз обрабатывают крупнозернистой наждачкой, пока покрытие не превратится в кашицу. Мебель хорошо промывают и просушивают.

Способы разные, проводить работы следует скрупулезно и аккуратно. Самое главное – не испортить дерево.

Подготовленную к реставрации мебель можно снова покрыть лаком. Он не только обновит, но и поспособствует сохранению от внешних негативных воздействий.

Следуя всем этим правилам, вы получите качественную лакированную поверхность мебели, которая снова приобретет свой исходный эстетичный внешний вид.

В наше время такие предметы мебели обретают все большую популярность. Обработанная лаком, она смотрится наиболее выигрышно, совершенно безвредна.

Это важно в оформлении интерьера.

Стоит отметить, что не имеет смысла удалять лак с предметов, изготовленных из ДСП, поскольку вместе со средством для очистки сойдет основная пленочка, что отрицательно скажется на внешнем виде изделия.

Прекрасно очищается натуральное дерево.

В заключение хотелось бы дать несколько полезных советов.

• Если поверхность покрыта шеллаком, то неплохой результат получается с помощью денатурата, к тому же это не занимает много времени.
• Там, где слоев несколько, подойдут жидкие средства. Ввиду того, что они быстро испаряются, проникнуть глубоко в поверхность не могут.
• Если масштаб работ значительный, лучше использовать порошки из-за долгого срока их хранения.
• Для удаления многослойного покрытия лучше подойдут пасты и гели.

Денатурат для удаления лака с деревянной поверхности.

Конечно, большинство из нас покупают новую мебель, желая тем самым показать, как нужно идти в ногу со временем, что у них прекрасная современная обстановка, шикарный интерьер. Отдельные люди так демонстрируют свое материальное благополучие.

Не всегда современная мебель качественнее старой. А та во много раз по своим показателям превосходит новую.

Большинство просто не может себе позволить приобрести современные шкафы, стенки, диваны, кресла, столы и т. д. Поэтому важно бережно относиться к той мебели. И на это есть причины. Вне всякого сомнения, в магазинах большое разнообразие изделий. Но они лишь отдаленно напоминают древесину. Натуральное дерево сейчас трудно найти, да и цена будет велика.

У кого в доме есть старая мебель, нужно постараться отреставрировать ее, сохранить на долгие годы.

Обновление мебели в домашних условиях – не такой уж и сложный процесс, как может показаться. Ваше желание, немного терпения, и мебель заиграет новыми красками, доставив вам и вашим близким массу удовольствия. К тому же, как здорово творить своими руками!

Как снять лак с дерева – механический вариант

Вариант очистки поверхности от старых слоев покрытия методом циклевания – самый доступный. Правда, минус этого метода способен перекрыть все его достоинства – циклевать придется долго и с усердием. По сути, циклевание – это сдирание слоя специальным инструментом – циклей, который представляет собой заточенную стальную пластинку, которая крепится на ручке под углом, чтобы увеличить давление на поверхность. Такой инструмент можно как купить, так и сделать, или же воспользоваться его простым и незатейливым заменителем – осколком стекла. Правда, стекло довольно быстро будет затупляться, но на нехватку этого материала вряд ли можно пожаловаться. Работать со стеклом нужно обязательно в перчатках, иначе процесс может обернуться серьезными порезами.

Если слой лака достаточно тонкий, его можно также снять наждачной бумагой, как вручную, так и с помощью специального инструмента – шлифовальной машинки. Машинки в свою очередь делятся на вибрационные, ленточные и эксцентриковые. Наиболее дешевый (из-за простоты конструкции) – вибрационный тип, а для шлифовки домашней мебели его хватит, как говорится, с головой! Суть работы машинки проста – крепим на «подошву» наждачную ленту нужной нам зернистости (для снятия лаковой пленки – зернистость от 40P) и ведем по поверхности. Сразу предупреждаем – будет много пыли! Однако преимущество такого способа в том, что вы сразу зашлифуете поверхность, да и на вид она будет куда более опрятная, чем после циклевания. Прошлись машинкой, и хоть сразу обрабатывай лаком!

Восстановить поверхность мебели: быстрый способ

Завершив работу по удалению старой краски с мебели или дверей, мы часто, к сожалению, обнаруживаем, что ничего хорошего под ней не оказалось — лишь зашпатлеванная и покрытая выбоинами древесина. И теперь работы с такой поверхностью перед нанесением новой краски стало только больше!

Но можно воспользоваться быстрым способом восстановления красочного покрытия. Для этого следуйте следующей инструкции:

1. Чтобы восстановить поверхность мебели — удалите краску только в тех местах, где она отслоилась с помощью металлического шпателя.
2. Покрытую старой краской поверхность изделия отшлифуйте с помощью шлифовальной машинки, используя наждачную бумагу сначала средней, затем мелкой зернистости. Не старайтесь снять краску, просто выровняйте ее. Если необходимо, шлифуйте всю поверхность изделия по старой краске, выравнивая и убирая дефекты (например, подтеки и капли старой краски).
3. Все зачищенные места зашпатлюйте, используя шпатлевку по дереву. Время высыхания шпатлевки рекомендовано производителем.
4. После высыхания шпатлевки поверхность еще раз зашлифуйте — вручную или с помощью шлифмашинки.
5. После этого протрите изделие от пыли и окрасьте заново всю поверхность в два-три слоя.

Подготовленную таким образом поверхность можно заново окрашивать в любой цвет, используя старое покрытие в качестве грунта.

При шлифовании не забудьте надеть маску, которая защитит вас от пыли. Работайте с химическими растворителями только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении и обязательно наденьте резиновые перчатки. Следуйте инструкциям производителей в отношении использования, хранения и утилизации растворителя.

Если ваш дом не Эрмитаж, а мебель — всего лишь старая полка или тумбочка, воспользуйтесь этим легким способом восстановления красочного покрытия.

Как удалить лак с дерева – сушим феном

Еще один вариант снятия покрытия – термический. Для него также нужны дополнительные инструменты, в данном случае – строительный фен, способный нагревать поверхность до температуры в 600 °С, или же газовая горелка. Обычный фен не подойдет, даже на максимальной температуре. Если ищем быстрый способ, как удалить лак с дерева – это он и есть! Но нужно учесть, что при несоблюдении правил безопасности и технологии он может быть опасным как для самого дерева, так и для вас – стоит немного переусердствовать с нагреванием поверхности, и лак может вспыхнуть.

Работать нужно двумя руками – одной держим фен и нагреваем поверхность, второй рукой со шпателем соскабливаем отстающее покрытие. Работаем только в проветриваемом помещении, с перчатками на руках и защитными очками. К тому же, не каждый состав будет реагировать на нагревание – поверхность может просто обугливаться, но шелушения не будет. В таком случае поможет смывка.

Термическая обработка

Суть данного процесса состоит в нагреве деревянной поверхности, благодаря чему лак менее прочно держится за поверхность. Иными словами, лак начинает трескаться, после чего его можно поддевать инструментом (подойдет стамеска или шпатель) и потихоньку снимать.

Обратите внимание на следующие нюансы:

1. Во время работы нужно использовать защитную амуницию (перчатки и очки), а также проветривать помещение. Дело в том, что при нагревании лак выделяет токсичные вещества, а при механическом отделении материала от него могут отскакивать кусочки. Также не стоит забывать о пожаробезопасности.
2. Если лак разогрелся, но не отслаивается, а обугливается — нужно менять способ очистки и без химии тут не обойтись.

Необходимые инструменты:

1. Бензиновая или газовая горелка. Такие устройства достаточно недорогие. Однако использовать горелку необходимо с чрезвычайной осторожностью, так работа будет вестись с открытым пламенем.

   
   Необходимо соблюдать осторожность при работе с горелкой

2. Строительный фен. Прибор похож на бытовой фен, однако отличается значительно большими температурными возможностями, разогреваясь до 600 градусов.

Обратите внимание! Стандартный бытовой фен для снятия лака неприменим.

Главное преимущество термального способа — высокая скорость работы. Однако не нужно забывать и об опасности перегрева лакированной поверхности, так как в этом случае может загореться.

Работа выполняется обеими руками: одна удерживает фен, которым разогревается поверхность, во второй находится шпатель для снятия лака.

Удаление масляной краски

Масляная краска — это самое прочное покрытие. Многие мастера даже не берутся счищать ее с поверхности. Если чистка все же нужна, то в данном случае уместен только механический способ очищения: топором или молотком и стамеской нужно сделать на поверхности насечки и обильно смочить ее. Через 20-25 минут краску можно снимать шпателем.

Удаление масляной краски

Стоимость демонтажных работ

Стоимость услуг по снятию напольного покрытия зависит от сложности проводимых работ. Степень сложности демонтажных работ определяется типом старого напольного покрытия. Цена демонтажа высчитывается, исходя из типа покрытия и общей площади помещения.

Ориентировочная стоимость услуг по демонтажу напольных покрытий:

Наименование работ	Стоимость работ, руб/м2
Демонтаж паркетной доски, ламината	100
Демонтаж линолеума, ковролина	80
Демонтаж дощатого пола	250
Демонтаж напольной плитки	350
Демонтаж плинтусов	80
Очистка полов от масляной краски	180

Создаем новое покрытие

От того, с какой мебелью вам приходится иметь дело, зависит тип покрытия, которое вы будете использовать. Еще не так давно недорогую деревянную мебель сначала колеровали морилками на отварах различных растений, а затем покрывали чистым, растопленным на водяной бане воском или смешанным со скипидаром в пропорции 50/50. Более ценную – грунтовали натуральной олифой или щелочным лаком, а затем покрывали смоляными лаками или шлифовали щелочной политурой.

Создать покрытие по старинным технологиям можно и сегодня, однако многие начинающие реставраторы предпочитают использовать современные покрытия – специальные масла, морилки и лаки для мебели.

Если вы не преследуете цель с помощью прозрачных лаков и морилок подчеркнуть красоту и фактуру дерева, можно создать непрозрачное цветное покрытие акриловыми красками.

Популярной сегодня винтажности можно добиться с помощью техники декупаж и нанесения кракелюрного лака – высыхая, он «нарисует» на предварительно окрашенной поверхности характерные трещинки.

Советы наших форумчан по преображению мебели с помощью декупажа и кракелюра можно найти в этой теме.

Магазинные средства

В специализированных магазинах имеется большой ассортимент средств, позволяющих удалить лакокрасочный слой. Такие составы могут иметь вид порошков и паст. Данные виды считаются наиболее эффективными, они разбавляется водой до пастообразного состояния, и кистью наносится на древесину. Пасты и порошки наиболее действенные, потому что снимают до 10 слоев лакового покрытия.

Менее эффективны гели и жидкости, поставляемые в готовом к использованию виде. Они тоже наносятся кисточкой, однако они способны снять до 3 лаковых слоев. Наиболее удобными для применения считаются спреи, однако, их эффективность наименьшая, в сравнении с аналогами. После того как любое из вышеперечисленных средств будет нанесено на лаковое покрытие, его нужно обязательно закрыть целлофановой пленкой. Она убирается, когда поверхность потемнеет, и лаковая смесь станет вязкой, затем при помощи шпателя лакокрасочный материал убирается с мебели.

Особенности создания имитации под древесину

Имитация дерева – красивый вариант декорирования старых дверей. Сущность технологии заключается в следующем:

• Правильно подготовленное полотно окрашивают вначале серым, светло-бежевым либо жёлтым оттенком краски, а потом тщательно просушивают.
• Воспользовавшись малярной кистью, наносят на окрашенную поверхность двери жидкое мыло.
• На последнем этапе вся конструкция обрабатывается лакокрасочным составом тёмного цвета, а мыло смывается водой.
• Покрасить шпонированную дверь можно и другим методом. Для его реализации вам понадобится щётка средней жёсткости. Ею проводят по мягким древесным волокнам лёгкими движениями сверху вниз, как будто проходясь расчёской по волосам. Далее дверь покрывают красящими составами различных оттенков. Щётка изменит текстуру шпона, и при покраске на поверхности будут возникать завитки, очень напоминающие структуру натурального дерева. После полного высыхания остаётся лишь отшлифовать поверхность полотна.

Аналогичным способом может выполняться и покраска новых деревянных дверей своими руками.

• Facebook
• LiveJournal
• Blogger

Покраска шпонированной двери

Скрываем трещины, восстанавливаем сколы

На даче нашей форумчанки АннаСавва стоит красивый дубовый буфет с резным стеклом начала XX века. Деревянный верх сохранился отлично, а вот углы у нижних дверок погрызли крысы. Можно ли восстановить утраченную поверхность своими силами? УчастницаFORUMHOUSELali предлагает следующий выход – смешать опилки с эпоксидной смолой и «нарастить» недостающие углы, если в дальнейшем буфет предназначен под покраску.

Ликвидировать изъяны на не очень ценных экземплярах мебели можно также с помощью современных шпатлевкок для дерева. Если же сколы дерева или незначительные повреждения шпона есть на антикварной мебели, восстановить их лучше с помощью костного или рыбьего клея, смешанного с древесными опилками (от шлифовки). Костный клей изготавливают из костей животных, рыбий – из плавательного пузыря рыб осетровых пород – готовые составы сегодня без труда можно найти в строительных или интернет-магазинах.

Зависимость схемы окрашивания от типа дверной конструкции

Если вы решили впервые самостоятельно выполнить окрашивание дверной конструкции, то не стоит сразу браться за сложный ремонт, направленный на искусственное состаривание полотна или формирование эффекта фотообоев. Попробуйте вначале свои силы в обычно окрашивании, которое также не будет слишком простым. Нанести краску равномерным слоем, без подтёков и пятен очень сложно, поэтому при выполнении работы вам нужно соблюдать аккуратность. Хорошо, если под рукой будет пульверизатор для краски, с ним процедура будет происходить быстрее и легче. Что касается схемы окрашивания, то она будет зависеть лишь от типа дверной конструкции.

• Щитовая дверь. Покраска такой конструкции осуществляется в три этапа. Для этой цели лучше применять валик. Этот инструмент даст возможность не только равномерно нанести слой красящего вещества, но и избавит вас от оставления на поверхности ворсистых волосков, которые часто выпадают с кисточек.
• Работу по окрашиванию щитовой двери лучше начинать сверху, с левого угла. При этом двигаться нужно в правую сторону. Дверное полотно прокрашивается до самого конца, а потом его просушивают ровно столько времени, сколько для этого потребуется.
• Второй слой красящего вещества наносят в продольном направлении;
• Третий слой краски наносится в направлении, противоположном первому слою.
• Филенчатая дверь. Окрашивание данного вида конструкции проводят при помощи кисточки и валика. Вначале кистью проходятся по углублениям и местам, трудным для доступа. Это позволит сократить расход краски при дальнейшем прокрашивании полотна валиком. Далее всю работу выполняют по технологии, используемой при покраске щитовой двери.

Процесс окрашивания

Технология окрашивания деревянных дверей

Технология окрашивания деревянных дверей своими руками предполагает поэтапное выполнение процесса.

1. Деревянное полотно двери окрашивается не за один раз. Нередко возникают случаи, требующие от мастера использования двух совершенно разных красящих составов. Причём вначале применяется специальная пропитка с тонирующим эффектом, а потом уже на полотно наносится основной декоративный слой. Очень важно подбирать красящие составы таким образом, чтобы они дополняли друг друга. Например, если поверхность двери вскрывается лаком, то дополнительно можно будет использовать только морилку, поскольку олифа с лаковым раствором не сочетается.
2. Если вы планируете лишь освежить оттенок дверей, используя морилку или прозрачную пропитку на масляной основе, то всё равно вам придётся нанести на полотно, как минимум, два слоя раствора. итоговое же количество слоёв будет зависеть от качества дверного полотна.

Что учесть при выборе способа снятия краски?

Прежде, чем приступать к трудоемким и длительным работам необходимо понять с чем мы имеем дело и постараться подобрать способ, который все же проявит себя наиболее эффективно при наименьших затратах труда и времени. Для этого нужно обращать внимание на пять определяющих факторов:

• Определиться с тем, какое количество средств вы готовы затратить на приобретение нужных инструментов или растворов, и готовы ли вообще;
• Каким временем вы располагаете. Ведь бывает так, что работник, которого вы наняли для укладки того же кафеля вдруг освобождается раньше оговоренного времени и готов начинать работы у вас дома уже через день. Тогда придется подготавливать стены в очень быстром темпе;
• Немаловажную роль играет и тип основания. Это может быть штукатурка, цемент, кирпич или бетон;

  

• Тип краски – акриловая, водоэмульсионная, масляная или эмалевая. Конечно, сделать это при помощи визуального осмотра очень тяжело, но отличить масляный состав от других все же возможно. Сразу скажем, что самым тяжелым будет удаления именно масляной краски с бетонного основания;
• И последнее — количество слоев лакокрасочного покрытия. Тонкий слой иногда бывает намного труднее снять, нежели толстый, который при ударе откалывается пластинками из-за собственной жесткости.

  

А лучше всего «попробовать на зуб» и на небольшом участке стены постараться удалить фрагмент краски каждым из способов поочередно, начиная с самых простых.

Рекомендации по работе с морилкой

Нередко обладатели старых дверных полотен предпочитают обновлять их при помощи морилки. Стоимость отделки морилкой будет невысока, всю работу вполне вероятно выполнить собственными руками, а её итогом становится идеально ровное и красивое полотно.

Окрашивание дверной конструкции морилкой осуществляется в такой последовательности:

1. Поверхность необходимо подготовить к окрашиванию, воспользовавшись вышеописанным методом, затем немного увлажнить древесину, чтобы снизить её способность к впитыванию влаги из морилки. Это позволит декоративному раствору ложиться на полотно равномерно.
2. Морилку наносят вначале вдоль волокон, затем – в поперечном направлении, а завершают работу нанесением состава в том же продольном направлении.
3. Если полотно двери и косяки не были демонтированы перед окрашиванием, то процедуру покраски начинают снизу. Такой подход позволит избежать появления брызг и капель на тех участках, которые пока ещё не покрыты лакокрасочным составом. Если деревянные двери под покраску вскрываются лаком, также используется вышеописанная схема. Здесь также стоит учесть, что если итоговое лакокрасочное покрытие будет полностью непрозрачным, то тёмные пятна от лака или краски на полотне не будут иметь существенного значения.

Лак после высыхания дверей по своему оттенку становится немного светлее. И если вы хотите получить в итоге насыщенный цвет, то придётся наносить состав в несколько слоёв. Чтобы под воздействием красящих составов волокна древесины не распрямлялись, специалисты рекомендуют применять морилку на спиртовой основе. При её применении отпадает необходимость в повторной шлифовке полотна шкуркой.

Зачем нужен демонтаж напольного покрытия

Замена напольного покрытия является одним из основных мероприятий при проведении капитального ремонта в доме или в офисе, а один из этапов этого мероприятия — демонтаж старого пола. Демонтаж необходим и потому, что стелить новое напольное покрытие на старое нельзя.

В противном случае все отделочные работы будут сведены к нулю. Ведь новое напольное покрытие, смонтированное на старом, может в любой момент отслоиться или придут в негодность его отдельные элементы.

С бетонного основания необходимо также удалять старую краску или остатки клея, поскольку они существенно уменьшают силу сцепления любого отделочного материала с бетоном

Любое напольное покрытие должно укладываться на чистое, прочное и ровное основание. Для керамогранитной и керамической плитки очень важно качественное сцепление клея с основой, а для ламината и паркета большое значение имеют перепады высоты стяжки. Бетонное основание под линолеум или ковролин также должно быть ровным, без видимых бугров и впадин. Пол из деревянных досок, укладываемых на лаги, тоже требует ровной и прочной стяжки, на которой эти лаги будут смонтированы.

В зависимости от вида напольного покрытия выполняют демонтаж керамической и каменной плитки, ламината и рулонных материалов, массивной доски и паркета. Сложность демонтажных работ зависит от типа имеющегося напольного покрытия и способа его крепления на черновом основании пола. Самым простым считается демонтаж рулонных материалов, а самым сложным – плиточного покрытия.

Необходимость удаления старого покрытия

Удаление краски с дерева требуется перед повторной отделкой или восстановлением поверхности. От качества выполнения работ зависит срок службы нового покрытия. Для начала осматривают деревянное изделие, определяя, необходима ли предварительная обработка.

Устранять старый слой краски нужно в следующих случаях:

• наличие неровностей, возникающих при многократном нанесении лакокрасочного состава;
• присутствие трещин или отслоившихся участков;
• растрескивание или взбухание древесины;
• темный цвет или неровная фактура старого слоя.

Когда стоит делать демонтаж?

Производители утверждают, что деревянная вагонка долговечна, устойчива к негативным воздействиям и механическим повреждениям. Но на практике можно увидеть не совсем радужную картинку: материал портится, изнашивается, поражается грибком и плесенью. Отделку на улице повреждают насекомые, неблагоприятные погодные условия.
Когда снимать обшивку – человек решает сам. Возможно старое покрытие перестало радовать, и наступила пора его обновить.

Как избавиться от черноты?

Чернота на вагонке – это плесень. Избавиться от нее сложно, но возможно. Вот несколько способов.

• Растворы. Купить их можно в любом хозяйственном или строительном магазине. Лучшими средствами стали:
  1. Дали.

  Биотол-спрей.

• Альпа.
• Стоп-Плесень.

Чтобы нанести вещество, следует протереть доску чистой водой. Дождаться полного высыхания, а затем покрыть вагонку выбранным составом. Применять строго по инструкции.

• Отбеливатель с содержанием хлора. Это всем хорошо знакомая «Белизна». Вещество развести в воде, соблюдая пропорции 1:1. Нанести на древесину малярной кистью, смыть чистой водой, просушить. Но у такого рецепта есть минус – Белизна подходит для профилактики или первоначальной обработки перед использованием химикатов. Сам грибок она не уничтожит.
• Народные рецепты. Самыми популярными считаются:
  Медный купорос. На древесину нанести 1% раствор. После обработки необходимо просушить вагонку в течение 30 дней.
• Прополис и растительное масло. Смешать 1 ч. л. прополиса с 3 ст. л. масла. Покрыть составом поверхность. После процедуры нельзя оставлять вагонку под солнцем.
• Разогретый битум. По мнению людей, этот способ относится к самым эффективным. Однако битум повышает горючесть древесного материала. Следует взвесить все «за» и «против».
• Борная кислота и поваренная соль. Развести в 1 л воды 1 кг соли и 50 г кислоты. Пораженные участки щедро обработать несколько раз. Делать перерывы в 2 часа перед покрытием нового слоя.

Внимание

Любой рецепт поможет избавиться от плесени и грибка. Но все таки следует своевременно покрывать вагонку защитными препаратами. Так можно продлить ей срок службы, сохранить привлекательность.

О том, по какой причине темнеет вагонка и чем ее обработать, чтобы избавиться от проблемы, читайте здесь.

Снять старую вагонку не сложно, если учесть все рекомендации и советы. Если нет желания портить доски или тратить время на демонтаж, то лучше вызвать специалистов. Не забывать про средства индивидуальной защиты во время удаления лака и черноты. Только кропотливый труд поможет использовать вагонку второй раз.

Типы химических смывок для удаления покрытий с деревянной поверхности

Смывки на основе растворителя

Смывки на основе растворителя подходят для удаления всех типов покрытий, в том числе и современных. Такие смывки очень деликатны к самой древесине, поэтому их часто используют в реставрации антикварной мебели. Смывки на основе растворителя не обесцвечивают дерево, но при этом глубоко его очищают. С другой стороны, они расходуются очень неэкономно, по сравнению с каустическими смывками, и с ними немного тяжелее работать. Кроме того, они могут оставлять ожоги, имеют резкий запах и могут использоваться только в хорошо проветриваемых помещениях.

Каустические смывки

Каустические смывки могут применяться к большинству покрытий и хорошо справляются даже с очень толстыми слоями краски или лака. Они испускают меньше вредных испарений, чем смывки на основе растворителя, стоят дешевле и воздействуют быстрее. С другой стороны, они содержат очень едкую щёлочь, которая может вступить в реакцию с химикатами в самой древесине, что может сказаться на ней появлением пятен и опалин. Чаще всего каустические смывки применяют к древесине с плотной структурой, например, к красному дереву или дубу. Так же, как и смывки на основе растворителя, каустические смывки могут оставлять ожоги на коже.

Подготовительный этап

Любая дверная конструкция состоит не только из полотна. У неё есть и другие важные элементы, которые необходимо подготовить перед новым окрашиванием.

Процедура подготовки двери к окрашиванию осуществляется в такой последовательности:

1. Дверную конструкцию снимают с петель и укладывают на ровную поверхность (пол, поверхность стола). Если полотно будет окрашиваться алкидными красками, то лучше всю процедуру проводить на улице, поскольку такие составы имеют резкий и неприятный запах.
2. Если дверное полотно не будет сниматься, то его лучше заблокировать клинышками, расставив их таким образом, чтобы филеночная кисточка могла достать до самых труднодоступных поверхностей. Такая блокировка обязательно должна предотвращать закрытие двери, ведь это может повлечь за собой порчу нанесённого слоя краски.
3. После снятия двери приступают к снятию с неё фурнитуры. Если петли и ручки не съёмные, то их обязательно закрывают скотчем или фольгой. Замковый механизм также закрывается скотчем.

• Facebook
• LiveJournal
• Blogger

Демонтаж дверной коробки